Обрезка веток :

Формирование и обрезка.

Обрезка — необходимый и очень эффективный прием воздействия на развитие садовых культур, в котором нуждаются и плодовые и ягодные растения. Практически нет ни,одяби жизненной функции растительных организмов, не испытывающей его ощутимых последствий в близком или более отдаленном будущем.Поскольку обрезка относится к сильнодействующим агротехническим приемам, она должна прово­диться с четко и заранее определенной целью. Об­резкой можно направленно влиять на форму и размеры растения, условия его развития, сроки вступления в плодоношение и его регулярность, урожайность, период продуктивности, качество плодов и ягод. Например, в первые годы после посадки она необходима для создания прочного, способного надежно выдерживать урожай скелета плодового дерева или куста, в последующем она обеспечивает наиболее благоприятные условия распределения ос­вещенности или питания как внутренних частей кроны, так и растения в целом.
Приступая к обрезке, садовод должен помнить, что влияние ее на плодовую или ягодную культуру многообразно. Зависит оно от способа, степени и сроков обрезки, породных и сортовых особенностей, возраста и состояния растения, почвенно-климатических условий местности и, конечно же, от правильности выполнения соответствующих операций.
Существует два основных способа обрезки: укорачивание, когда уменьшают длину побегов и ветвей, и прореживание, если их удаляют целиком.
К первому способу обращаются, прежде всего чтобы изменить местоположение элементов кроны. Если побег и ветвь хотят направить в сторону от центра кроны, укорачивание их делают на внешнюю почку или внешнее боковое ответвление (рис. II—28). Когда побегу или ветви желательно придать более вертикальное положение, укорачивание ведут на внутреннюю почку или боковое ответвление в верхней стороне ветви. К укорачиванию также прибегают, когда какуюлибо ветвь необходимо поставить в подчиненное состояние или предупредить образова­ние развилки. Чем сильнее хотят ослабить ветвь, тем больше ее укорачивают по сравнению с той, которой, так сказать, отдан приоритет развития.
Второй способ — прореживание — применяют, когда с возрастом количество ветвей дерева или куста увеличивается, достигая излишней густоты. В этом случае ветви удаляют целиком, не оставляя пеньков. Но одна подобная мера не улучшает у не­обрезанных ветвей роста концевых частей. Под грузом урожая такие ветви отклоняются вниз. Ближе к основанию появляется сильно растущая боковая веточка. Это явление называют отступающим ростом. Такая ветвь нуждается в укорачивании — удалении концевой ее части до активно развивающейся боко­вой веточки. Поэтому при обрезке дерева или куста прореживание обычно сочетают с укорачиванием. Следует помнить, что обрезка оказывает локальное действие, то есть влияет только на те ветви, которые подвергают данной операции. Сила роста боковых побегов зависит от их местоположения на ветви, а также от ее размещения относительно поверхности почвы. Чем горизонтальнее ветвь, тем равномернее распределяются по ней боковые побеги и тем они однороднее по силе роста; и наоборот, чем ближе ветвь к вертикали, тем малочи-сленнее и сильнее боковые побеги. Возможно и такое положение, когда из одной верхней или двух боковых почек появляются побеги, по силе роста не уступа­ющие побегу из верхушечной почки. Они, как правило, отходят под острым углом и не только загущают крону, но в будущем могут обломиться под весом урожая, став причиной серьезного повреждения плодового дерева. Такие побеги, называемые конкурентами, подлежат удалению.
У плодовых культур с четко выраженным стволом скелетные ветви располагаются ярусами, причем в пределах яруса они по своему строению очень сход­ны. Это значительно облегчает их обрезку, делает ее типичной для ветвей одного яруса.

Обрезка плодовых веток.

Как правило, в обрезке нуждаются уже саженцы пло­довых культур после того, как они займут постоянное место в саду. Обрезку проводят весной. Начинают ее с наступлением положительных дневных температур! но когда минует опасность сильных (ниже —15° С) возвратных заморозков, а заканчивают, прежде чем распустятся почки. Приступая к обрезке, садовод должен четко представлять себе, какой в будущем тип кроны он хочет создать. Условно их можно разделить на две группы: естественные, когда крона формируется с учетом природной формы дерева, и искусственные, при соз­дании которых широко используется отгибание ве­твей. В первой группе наибольшее распространение получила разреженно-ярусная крона, во второй — косая пальметта. Незимостойкие сорта с высоким качеством плодов в районах с достаточным снежным покровом можно выращивать в стелющейся форме с использованием слаборослого подвоя или его встав­ки.
Важно понимать, что обрезка — весьма серьезная «хирургическая» операция. Неумело выполненная или проведенная в неоптимальные сроки, она может нанести растению большой вред. При обрезке нано­сятся раны различной величины. Те из них, что крупнее двухкопеечной монеты у молодых деревьев и трехкопеечной у взрослых, следует обязательно по­крывать садовым варом или масляной краской. Если срезы делают пилой, то перед нанесением защитного состава их зачищают садовым ножом, стремясь получить гладкую поверхность. Вар или краски надо наносить сразу же, запаздывание даже на 2—3 дня приво­дит к подсыханию срезов, ухудшает их зарастание. Из красок лучше использовать охру, железистый сурик — густотертые или разведенные на натуральной олифе. Применять нитрокраски, цинковые белила или какие-либо другие недопустимо, поскольку они обжигают поверхность срезов.
Разреженно-ярусная форма кроны. В первый год у посаженного двухлетнего саженца выбирают хорошо расположенные по кругу 3—4 боковых ветви, которые составят первый ярус. Лишние ветви удаля­ют. Оставленные ветви должны отходить от ствола под углами не менее 45°. Если они меньше, ветви отгибают с помощью распорок (рис. II—29), а затем ве­тви одного яруса обрезают, чтобы их концы распола­гались на одинаковой высоте от почвы. При этом ветвь, занимающую в ярусе более вертикальное положение, обрезают на внешнюю почку, самую близкую к горизонтали — на внутреннюю почку. Стволик саженца обрезают вверху на расстоянии 30—40 см от окончания ветвей первого яруса. Однолетние же саженцы кронируют, то есть обрезают их верхнюю часть с 3—4 почками. Такой прием стимулирует рост сильных боковых побегов из почек, находящихся ниже среза. Когда боковые побеги у обрезанной однолетки достигнут 10—15 см, из них оставляют 3—4 хорошо расположенных по кругу. Остальные выла­мывают.
В последующие годы у молодого деревца таким же путем формируют второй и третий ярусы из 2—3 ске­летных ветвей. Расстояние между ярусами должно быть 30—50 см. Ветви каждого из них соподчиняют друг другу, а ветви последнего, верхнего, — еще и центральному проводнику. На каждой скелетной ветви обрастающие веточки подчиняют ее побегу продолжения. После обрезки крона дерева приобретает элипсообразную форму (рис. II—30).
При укорачивании однолетнего прироста или ветви срез делают под углом 45°, непосредственно над почкой или боковой веточкой, не оставляя пенька. Пе­нек затрудняет зарастание среза, а загнивая, способствует образованию дупла. Когда ветвь удаляют целиком, срез выполняют по самой верхушке кольцевого наплыва, имеющегося вокруг основания боко­вых ветвей. Обрезкой не допускают образования развилок, освобождаются от конкурентов как центрального проводника, так и проводников скелетных ветвей.
При этом учитывают силу роста конкурента относительно побега из верхушечной почки. Если конкурент сильнее развит, то удаляют побег из верхушечной почки. Конкуренты у молодых деревьев недостаточно зимостойких сортов появляются в основном в результате подмерзания верхушечных почек. В первый год их укорачивают наполовину. И только после того как диаметр оставленного побега будет больше диаметра укороченного, последний удаляют, не оставляя пенька. Если у центрального проводника дерева появились одновременно не один, а два-три конкурента, то в качестве побега продолжения оставляют са­мый нижний из них, чтобы не наносить несколько ран. Не следует допускать появления боковых побегов на скелетных ветвях ближе 30 см по отношению к месту их отхождения от ствола. Такие побеги сильно растут и в дальнейшем очень загущают крону.
В целом же обрезка молодых деревьев должна быть умеренной. Сильная обрезка в этот период за­держивает начало плодоношения.
У деревьев, только вступивших в плодоношение, обрезка иная. В первую очередь удаляют переплетающиеся и загущающие ветви внутри кроны. Высоту дерева ограничивают до 2—2,5м. Центральный про водник обрезают над слабой боковой веткой. Следят, чтобы все скелетные ветви в каждом ярусе имели одинаковую силу развития. У сильно развивающихся ветвей рост подавляют путем обрезки их на более слабое боковое ответвление. Если ветви нижнего яруса опускаются настолько, что мешают обработке почвы, их поднимают и обрезают свисающие концы на боковую ветку, расположенную на верхней стороне скелетной ветви.
В этот период жизни дерева на стволе и на основаниях скелетных ветвей появляются сильно растущие побеги-волчки. Их не вырезают, как у молодых неплодоносящих деревьев, а превращают в обраста ющие плодоносящие веточки. Для этого в первый год, волчок кронируют — удаляют верхнюю треть побега. На следующий год его обрезают над нижним, наиболее сильным боковым ответвлением. В результате волчок прекращает сильный рост и покрывается плодовыми образованиями (рис. II—31).
У некоторых сортов яблони (Уэлси, Боровинка, Ко­ричное полосатое, Пепин шафранный и др.) под нагрузкой плодов скелетные ветви, отходящие от ствола под углом менее 45°, отламываются. Чтобы это предотвратить, их сильно обрезают. Однако можно обойтись различными способами крепления таких ветвей, о чем рассказывается в главе «Уход за плодовыми и ягодными культурами в первый период вегетационного сезона».
Деревья, находящиеся в периоде полного плодоношения, освобождают прежде всего от сухих, загуща­ющих, переплетающихся и трущихся ветвей. Скелет­ные ветви всех ярусов обрезают с учетом «отступа­ющего роста», то есть над ветками, где наблюдается усиление роста. Высоту дерева ограничивают до 3— 3,5 м. При этом в верхней его части удаляют часть слабых обрастающих ветвей, чтобы свет проникал в глубь кроны. Из-за существенного уменьшения высоты дерева в верхней части кроны появляется большое количество волчковых побегов. Они должны быть выломаны летом того же года, и лишь удобно расположенным в нижней части кроны дают возмож­ность развиваться в скелетные разветвления.
Косая пальметта. При этой форме кроны у дерева должно быть шесть скелетных ветвей, расположен­ных в три яруса (по две в каждом) и направленных вдоль ряда (рис. II—32). Это легче получается из од­нолетнего растения. Если высаживается двухлетка, то нижние наиболее развитые ветви ориентируют вдоль ряда. Из них выбирают две, остальные удаля­ют. Центральный проводник укорачивают на 3—5 по­чек.
В год посадки в ряду ставят опоры. Для этого обычно используют старые металлические или асбо­цементные трубы длиной 3 м, вкапывая их на глубину 0,7 м, на расстоянии 5—6 м одна от другой. Концевые опоры следует заякорить при помощи натянутой про­волоки и отрезка трубы. Опоры, предназначенные для отдельно стоящих деревьев, располагают на рас­стоянии 1,5—2 м от ствола с двух сторон. Между опо­рами натягивают три ряда проволоки диаметром не менее 3 мм: первую — на высоте 0,6 м, вторую — 1,2 м и третью (когда дерево подрастет) — на высоте 1,8—2 м от поверхности почвы. Скелетные ветви пер­вого яруса подвязывают к нижней проволоке. От ствола они должны отходить под углом от 45° (для слаборослых сортов) до 60° (для сильнорослых). В последующие годы таким же образом формируют второй и третий ярус скелетных ветвей. Централь­ный проводник над третьим ярусом удаляют без оставления пенька. Расстояние между ярусами должно быть 50—60 см. Сильно растущие побеги, об­разующиеся вблизи основания скелетных ветвей или на стволе между ярусами, не вырезают, а пригибают. Делают это в тот же год, как они появились, во вто­рой половине лета.
Уход за формой кроны заключается в системати­ческом пригибании побегов и вырезке поломанных и сухих ветвей. По мере разрастания ветвей нижнего яруса и появления у них «отступающего роста» про­водят легкую омолаживающую обрезку.
Стелющиеся формы кроны. Даже сравнительно незимостойкие сорта семечковых и косточковых культур с такой кроной дают урожаи в районах с суровыми зимами. Часто стланцы начинают плодоно­сить на второй-третий год после посадки. Известны три основные формы крон стелющихся деревьев: арктическая, минусинская и бахчевая. Последняя по­зволяет выращивать недостаточно зимостойкие сорта и там, где невелика толщина снежного покро­ва. При этой форме основные ветви размещаются на высоте 10—15 см от земли, а вся крона распола­гается в 30—35 см над поверхностью почвы.
Саженец размещают наклонно к земле под углом 30—40°, вершиной к югу (рис. II—33). Место среза шипа должно быть обращено к земле, чтобы избе­жать отлома пригнутого деревца по месту прививки. После посадки надземную систему не обрезают. В середине июля стволик пригибают к земле и на высоте 12—15 см от почвы пришпиливают крючками. Побеги равномерно расправляют во все стороны и аналогич­ным образом фиксируют в горизонтальном положе­нии. В дальнейшем ежегодно молодые побеги на­правляют в свободные места кроны. При ее загуще­нии проводят прореживание. Когда на верхней сто­роне основных сучьев появляются вертикальные по­беги, их пригибают и пришпиливают к почве, если они нужны для построения кроны; в противном случае их оставляют на зиму, чтобы задерживали снег, а весной вырезают до самого основания.
Особенности обрезки карликовых плодовых деревьев. Такие деревья рано вступают в плодоно­шение. С нарастанием у них урожайности длина го­дичных приростов снижается, рост центрального проводника затухает и он отклоняется от вертикального положения. Начинает проявляться периодичность плодоношения. Чтобы уменьшить ее у взрослых пло­довых деревьев, необходимо ежегодно стимулировать рост однолетних побегов. Достигается это про­реживанием слабых плодовых образований и проведением щадящей омолаживающей обрезки. Центральный проводник поддерживается в строго верти­кальном положении благодаря тому, что его ежегодно подвязывают к вертикально поставленному тонкому колу, который опирается на поверхность почвы и, в свою очередь, подвязан к штамбу дерева (рис. II—34). Надо следить, чтобы шпагат не врезался в ствол.
Особенности обрезки косточковых культур- У этих культур обрезка больших скелетных ветвей на кольцо должна быть заменена сильным их укорачиванием на боковую веточку, потому что их крупные раны медленно зарастают и вызывают камедетечение. При обрезке сортов кустовидной вишни нельзя укорачивать однолетний прирост, поскольку удале­ние верхушечной ростовой почки приводит к усыха-нию оставшейся части этого прироста. Цель обрезки деревьев косточковых культур — осветление кроны, то есть удаление и укорачивание лишних и переплетающихся, а также трущихся ветвей. Укорачивание проводится на какой-либо ростовой побег, появля­ющийся у основания годового кольца, на 4—5-летней древесине (рис. II—35).
Обрезка облепихи. Это растение целесообразно срормировать в виде дерева со штамбом высотой 20—30 см. Если саженец имеет два-три стволика, из них оставляют один, от остальных же освобождаются.
До начала плодоношения обрезка облепихи заклю­чается в удалении поломанных ветвей и в легком прореживании кроны при сильном ее загущении. При вступлении облепихи в плодоношение вырезают слабые, усыхающие ветви и корневую поросль. Начиная с 7—10-летнего возраста необходимо вести омола­живание кроны со снижением высоты дерева. Обрезку делают на трехлетнюю древесину, оставляя одну боковую ветвь в мутовке. В районах с мягкими зимами снижение высоты дерева облепихи можно проводить во время съема урожая, обрезая ветви с плодами. Это значительно облегчит сбор плодов в верхних частях кроны.
Обрезка рябины обыкновенной. Дерево до­вольно хорошо само закладывает прочную крону. Об­резку рябины проводят так же, как и других семечковых культур. В молодом возрасте растения обрезают с целью формирования компактной кроны. В период плодоношения крону прореживают со снижением ее высоты. При старении деревьев проводят омолажи­вающую обрезку.
Обрезка ирги. Дерево или куст ирги до 10—12-лет­него возраста не нуждается в обрезке.Только иногда удаляют корневую поросль, если ее появляется много. В дальнейшем обрезка заключается в удалении больных, поломанных, травмированных и трущихся ветвей.
Обрезка черноплодной рябины. До 4—5-летнего возраста куст обрезают только в случае сильного подмерзания. В течение последующих трех лет об­резка состоит в удалении больных, поломанных ве­твей и ограничении количества прикорневых побегов. Плодоносящий куст должен иметь не более 40— 45 ветвей различного возраста, чтобы каждая была хорошо освещена. У более взрослых кустов приступают к выборочному удалению плодоносящих ветвей, в первую очередь оголенных, имеющих мало плодовых образований и коротких однолетних приро­стов (до 2—3 см). При соответствующем уходе ветвь обычно сохраняет достаточную продуктивность до 12—13 лет.

Обрезка ягодных кустарников.

Обрезку черной, красной, белой смородины и крыжовника проводят ранней весной, пока не распустились почки. Но в районах с мягкими зимами или со значительным снежным покровом это можно делать и осенью, после опадения листвы.
Обрезка черной смородины. После посадки на постоянное место надземную часть саженца обрезают, оставляя на побегах 2—4 почки. Появившиеся из них сильные однолетние побеги кронируют (для хоро­шего их ветвления), то есть удаляют 5—6 верхних почек. В дальнейшем ежегодно проводят обрезку, оставляя 3—4 однолетних прикорневых побега, которые обязательно кронируют. Правильно сформиро­ванный 4—5-летний куст черной смородины должен состоять из 16—20 разновозрастных прикорневых ветвей (по 3—4 ветви каждого возраста).
При обрезке взрослых кустов черной смородины в первую очередь удаляют все поломанные, больные ветви и однолетние прикорневые побеги, кроме 3—4 равномерно расположенных в кусте. Удаляют также ветви, лежащие на земле и мешающие обработке почвы под кроной куста. Из оставшихся многолетних ветвей не трогают только имеющие однолетний прирост не менее 10 см. Ветви с меньшим однолетним приростом и малочисленными кольчатками удаляют как недостаточно продуктивные. Вырезают их около почвы без пенька или укорачивают на сильно растущий однолетний побег, появившийся на ветви вблизи основания. Побег кронируют.
Особенности обрезки красной и белой смороди­ны. Эти культуры в первые 2—3 года формируют так же, как кусты черной смородины. Однако, поскольку у них продолжительность роста и плодоношения ве­твей больше, чем у черной, то из прикорневых однолетних побегов ежегодно оставляют лишь 2—3 наиболее удачно расположенных в кусте. Кронирование их не проводят, так как оно у красной и белой смородины оттягивает вступление молодых ветвей в плодоношение. Верхушки боковых приростов не подрезают — ведь при укорачивании их можно лишиться значительной части урожая. Многолетние ветви с ослабленным плодоношением в верхней части укора­чивают на сильное боковое разветвление. Если его нет, то удаляют полностью.
Обрезка крыжовника. В молодом возрасте его об­резают по тому же принципу, что и молодые кусты черной смородины. Плодоносящие кусты крыжовника нуждаются в удалении большого количества слабых однолетних прикорневых побегов. У крыжовника ветвь сохраняет хорошую продуктивность до 12 лет. Чтобы куст сильно не загущался, ежегодно из прикорневых побегов оставляют только один-два наиболее сильных и хорошо расположенных в кусте. Их кронируют. Обрезку взрослых кустов крыжовникаобычно начинают с удаления сухих, поломанных ветвей, а те, что очень низко опущены и мешают обра­ботке почвы под кроной куста, укорачивают на наиболее сильное и удачно расположенное боковое ответвление. Куст ежегодно слегка прореживают, удаляя малопродуктивные и загущающие ветви. Излишнее прореживание стимулирует появление большого количества однолетних прикорневых побегов, что в значительной степени усложняет обрезку.
Обрезка жимолости съедобной. В первые 3—5 лет после посадки в сад ее кусты не нуждаются в об­резке, а требуют лишь удаления низко расположен­ных ветвей, мешающих обработке почвы. В дальнейшем проводят прореживание — удаляют сухие, поломанные и загущающие крону ветви. У кустов старше 15 лет вырезают наиболее старые непродуктивные ветви до сильного молодого ответвления, которое в будущем не станет ухудшать освещенность кроны. Обрезка должна быть умеренной.
Обрезка малины. Сразу же пойле посадки у корневых отпрысков удаляют надземную часть на уровне почвы. Это делают из санитарных соображений, чтобы не занести с посадочным материалом возбудителей болезней и вредителей. Весной следу­ющего года (рис. II—36) однолетние побеги кронируют, удаляя 3—5 верхних почек, благодаря чему из ни­жерасположенных усиливается рост боковых плодо­вых веточек. Сразу после плодоношения двухлетниепобеги вырезают, не оставляя пенька, и одновременно удаляют слабые однолетние побеги, высота которых не превышает 50—60 см.